Строительство загородного дома. Личный опыт.

Загородный дом

Мы с женой давно мечтали приобрести небольшой загородный домик с садом. К подходу пенсионного возраста подкопили немного денег, начали искать в пригородах подходящие предложения. Нашли подходящее, домик правда старенький, но участок большой с садом, даже с двумя действующими ульями с пчелами. Договорились о цене, подготовили деньги, документы и поехали оформлять. Но оказалось, что хозяева, не сообщая нам, уже продали участок другому покупателю, который предложил большую сумму. Такое у нас к сожалению бывает не редко.

Расстроились конечно, место было неплохое, недалеко от города, рядом лес, озеро, да и дорога, по которой ходил рейсовый автобус, близко. И тут нам соседи подсказали, что через несколько домов по улице есть заброшенный участок с развалившейся, без крыши и части стен кирпичной постройкой. Посмотрели, участок зарос двухметровым бурьяном, кое где проглядывали ягодные кусты, стояло несколько старых яблонь и слив. Постройку практически надо было восстанавливать заново. Но, как говориться, мы уже к этому месту прикипели, нашли хозяина участка, он предложил за него небольшую цену, и мы решились, летом оформили куплю-продажу. За три месяца привели в порядок участок, а он не маленький – 32 сотки, построили первым делом туалет, затем восстановили старую кирпичную постройку, в которой уже приготовили место для небольшой печки, подключили к постройке электропитание.

И тут узнаем, что наша деревня может быть включена в федеральную программу газификации села, если быстро сделать проектную документацию. На деревенском сходе оперативно собрали деньги на проект, заказали его в нормальной проектной конторе и успели. Федеральные деньги надо было освоить до конца года, стройка пошла быстро, жители деревни помогали, чем могли. Газовая труба высокого давления проходила недалеко от деревни. И вот уже в декабре нас подключили к газу. В домах помимо электричества, появилось газовое отопление, стационарные газовые плиты. Жить стало веселее.

Восстановленная кирпичная постройка имела небольшую площадь и была в свое время хозяйственным помещением, в ней был гараж, кладовка, а на месте бывшей мастерской мы устроили небольшую жилую комнату, куда и подвели газ. Семья у нас не малая, принимать детей и внуков в одной комнате неудобно, поэтому мы решили строиться дальше. Захотелось нам пожить в деревянном доме и, исходя из имеющихся средств, мы выбрали проект – 9 х 9 м. со вторым мансардным этажом, общей площадью 132 кв. м. и стали искать строителей. Одна из фирм предложила нам поставить сруб на фундамент под крышу из оцилиндрованной лиственницы. Цена и сроки нас устраивали и мы заключили договор, заплатили аванс. Работа сразу закипела, ленточно-столбчатый железобетонный фундамент сделали быстро, а вот сруб из оцилиндрованной лиственницы, который надо было только собрать из готовых элементов, вместо сентября доехал к нам из Сибири только к началу декабря. Типичная наша картина!

Ну, что делать, начали собирать. Строителям досталось конечно. Хорошо, что к этому времени у нас уже было теплое помещение с газовым отоплением. Древесина лиственницы очень плотная, прочная и тяжелая. Бригада строителей – 4 чел. только к февралю собрала нам первый этаж и начала нам собирать второй, который по проекту был мансардным и стены которого были уже из бруса хвойных пород, так было значительно дешевле. В марте установили стропила, обрешетили и накрыли рубероидом. Сруб дома под рубероидной крышей был готов. Ленточный фундамент был сделан по всему периметру дома. Внутри дома фундамент был столбчатый. Деревянный сруб стоял на столбах из цементно-песчаных блоков. Столбы были высотой 60 см. Между срубом и ленточным фундаментом был такой же зазор. В доме были установлены только половые (1-й этаж) и потолочные (между 1-м и 2-м этажами) балки. Дверные и оконные проемы смотрели на улицу пустыми глазницами.

Это было нормально, деревянный дом в первый год дает большую усадку. А наш дом еще и собирался зимой и при частых оттепелях древесина была сырая. Полтора года я в доме не вставлял ни окон, ни дверей, занимался только устройством черновых полов. В это время я еще работал и, при необходимости, оставались на участке с ночевкой в жилой комнате хозяйственной постройки. Деревянный дом высыхал, фундамент, как и стены, тоже усаживался. Усадка была значительной, хотя оцилиндрованное бревно друг на друге сидело плотно, и при высоте стен 285 см. на первом этаже составила 16 см, на втором при высоте укладки брусчатых стен мансардного этажа высотой 140 см. их усадка составила 6 см., а на фасадах при высоте стен 280 см. – 12 см. только за первые полтора года.

В это время я занялся канализацией. К местам установки сантехники, а её планировалось установить вдоль одной стены, подвел сливные трубы, присоединил их внизу к наклонной сливной трубе, которую на глубине 70-80 см. вывел за пределы ленточного фундамента. Канализацию делали автономной. Дом стоял на небольшом возвышении. На расстоянии 9 м. от дома экскаватором выкопали накопительный колодец глубиной 4 м., на низ насыпали 0,5 м. щебня, выровняли, установили железобетонный круг, на который друг на дружку установили 3 железобетонных канализационных кольца диаметром 1,5 м. и высотой 0,9 м. каждое. В 4-х метрах от первого колодца выкопали 2-й дренажный. В него также засыпали щебня, на который поставили 3 канализационных кольца диаметром 1 м. К первому колодцу подвели сливную трубу от дома и между колодцами также проложили трубу. Оба колодца закрыли железобетонными крышками с отверстиями для люков. Люки установили пластмассовые. Так как верхние крышки колодцев находились на 30-40 см. ниже уровня земли, я накрыл их гибким фольгированным полиуретаном (энергофолом) присыпал сверху песком и с самого верха садовой землей. Вывел наружу только отметки, где находились люки. Это, во-первых, убирало запах из люков, во-вторых, защищало содержимое колодцев от замерзания и, в-третьих, на местах колодцев росла зеленая травка, которая прекрасно смотрелась на ландшафте. Также, в случае необходимости, добраться до люков будет не сложно.

Только через полтора года после сборки дома решили установить окна и наружные двери. Летом я уже не работал. Закрыл проемы между столбами по периметру сруба цементно-керамзитовыми блоками, оставил вентиляционные отверстия, так называемые продухи, внутри которых для защиты от грызунов я установил железные мелкоячеистые сетки. Оконные и дверные проемы подготовил сам, сделал в торцах бревен необходимые пазы. Самостоятельно изготовил и установил на них так называемые осады. Окна выбрали пластмассовые с двойным стеклопакетом, наружные двери решили ставить металлические. Заказали их у поставщиков и осенью все окна и двери были установлены. До холодов я успел сделать установить и покрасить деревянные откосы и обналички с наружной стороны окон.

Наружная отделка

Снаружи на первом этаже после тщательного конопачения я также сначала зачистил бревна болгаркой с шлифовальными дисками и покрасил сначала бесцветным защитным покрытием «Здоровый дом».

Светлые бревна с красивым рисунком смотрелись отлично. Но через два года они потемнели, несмотря на то, что в составе покрытии содержалась защита от ультрафиолета.

Мансардный брусовый этаж было решено обшить хвойным блок-хаусом, шириной 18 см. Перед этим брус тоже тщательно проконопатили и для утепления стены обложили листами из вспененного полистирола, проложив его между обрешеткой, на которую потом и закрепляли блок-хаус. Установив блок-хаус заделали по крышей стрехи пластиковой вагонкой.

После установки блок-хауса его вместе со стенами дважды покрасили защитным покрытием «Здоровый дом». Так как стены уже к этому времени потемнели красили уже цветным покрытием коричневого цвета оттенка «тик». Это позволило сгладить неравномерный после выцветания оттенок стен и придало дому более респектабельный и законченный вид. Открытые торцы бревен первого этажа также покрасили специальным защитным покрытием, которое после высыхания на поверхности образовывало прочную защитную пленку. Стыки блок-хауса на углах мансардного этажа зашили досками.

Крышу, которая была накрыта рубероидом по сплошной обрешетке из 25 мм. досок, было решено окончательно накрыть оцинкованными листами. Листы выбрали волнообразного профиля, так как они меньше шумят при дожде. Рубероид по совету опытного строителя решили не снимать и оцинкованные листы положили прямо на него. Волнообразный профиль создавал условия для вентиляции при нагреве крыши. Конек и ветровые доски установили также из оцинковки. Для водоотведения под скатами крыши установили железные крашеные 100 мм. водоотливы.

Для дома немаловажное значение имеет наружная отмостка. Она должна в первую очередь отвести влагу от фундамента дома. Сначала хотели сделать её бетонной, но потом попались на глаза специальные цементно-песчаные плиты размером 55 х 55 х 6 см. и решили их использовать для устройства отмостки. Отмостку делали по всем правилам. Снимали и выравнивали грунт, укладывали с уклоном от стен водонепроницаемый материал с битумной пропиткой – Рубемаст, на него насыпали песчано-гравийную смесь толщиной 15-20 см. И только потом плотно укладывали плиты. Не забыли при этом устроить дренажную канаву с небольшим уклоном в одну сторону к углам дома. Получилось вроде бы неплохо и сырости возле фундамента нет и трескаться, как это бывает у бетонной отмостки нечему.

Внутренняя отделка

К дому по временной схеме по воздушной линии подключил электричество и с осени начал в доме внутреннюю отделку. Закончил черновые полы на первом и втором этажах, а также черновой потолок на втором мансардном этаже. Черновой пол на первом этаже сделал с утеплением (см. рис) На половые балки 100 х 150 мм. закрепил черенковые бруски 25 х 25 мм., на них уложил нижние черновые доски 25 мм. Половые балки, бруски и нижние черновые доски я пропитал отработанным маслом от машин, по рекомендациям строителей неплохое средство для консервации и предохранения древесины. Такое масло не проблема приобрести в автосервисе. Поверх балок и черновых досок проложил пароизоляцию, полости между балок заложил листовым утеплителем Knauf, толщиной 100 мм. Сверху утеплитель заложил влагоизоляцией и по балкам проложил верхний черновой пол им обрезных досок толщиной 40 мм.

Перекрытие между первым и вторым этажами выполнил также, как и пол на первом этаже, только ничем не пропитывал балки, бруски и доски (они же внутри дома) и утеплитель между балок я проложил толщиной 50 мм. скорее не для тепла, а для звукоизоляции.

Хотя бревенчатые стены на первом этаже были уложены с льноватиновыми прослойками, я еще раз тщательно проконопатил их паклей и льноватином. Это надо делать обязательно, так как после усадки и усушки в некоторых местах, особенно на перерубах и стыках, между бревнами образовались щели. На поверхности оцилиндрованных бревен из лиственницы образуется очень красивый естественный рисунок, поэтому мы сразу решили сохранить на первом этаже бревенчатые стены.

После конопачения я тщательно зачистил поверхность бревен. С делал это с помощью болгарки, установив на неё шлифовальные диски

Пыли было много, но красота требует жертв. После очистки пыли заделали все стыки и щели немецким каучуковым герметиком Ремерс Акрил 100 цвета орегон, он прекрасно подошел к цвету дерева.

И после этого покрасил бревна бесцветным защитным покрытием «Здоровый дом». Можно использовать и другие покрытия, по качеству они схожи. Покрасить лучше два раза, так как первый слой быстро впитывается в дерево, а второй уже образует защитную пленку. Что получилось, смотрите на фото.

На втором этаже я также изнутри тщательно проконопатил стены из бруса. Закрыл их фольгированным утеплителем – энергофолом толщиной 5 мм., выполняющим функции пароизоляции и утепления, обрешетил и обшил имитатором бруса из хвойных пород дерева: ели и сосны. Перед обшивкой я согласно электросхемам в проекте проложил в гофре электропровода, предназначенные для электрического освещения помещений второго этажа, от ввода до распределительных коробок и от коробок до люстр и выключателей.

После обшивки имитатором бруса боковых стен до стропил и фасадов приступил к утеплению наклонных стен и потолка на мансарде. По нашему климату толщина утеплителя должна быть не меньше 150 мм. Выбрал материал для утепления – Knauf Insulation, он подходил практически по всем требуемым параметрам, негорючий, изготавливается в рулонах и пластинах, имеет необходимый ряд по толщинам и габаритным размерам, в его составе минеральная вата, льноволокно, защита от плесени и грибка, а главное, он практически не пыльный по сравнению со стекловатой, хотя по инструкции с ним надо работать в респираторе.

Утеплитель устанавливал также по инструкции (см. рис.) Наклонные стены обшил с помощью степлера по обрешетке крыши и стропилам влагоизоляцией, черновой потолок сверху пароизоляцией. Рулонный утеплитель толщиной 150 мм., обрезанный с запасом по междустропильной ширине, я сначала укладывал на потолке, а потом на необходимую длину опускал вниз для дальнейшей укладки в наклонные стены. По стропилам натягивал шпагат, которым и фиксировал утеплитель между стропилами. Такая укладка утеплителя гарантированно предотвращала его сползание, да и сам утеплитель довольно прочный и почти не растягивается. После укладки утеплителя наклонные стены обшил также с помощью степлера пароизоляцией.

После этого поверх пароизоляции на наклонных стенах по стропилам установил деревянную обрешетку 25 х 40 мм., по которой я начал устанавливать хвойную вагонку.

Потолок мансарды я также обшил вагонкой прямо по перекладинам стропил. При этом также, где было необходимо по проекту, проложил в гофре электропроводку для освещения. В потолке мансарды установил фирменную мансардную лестницу, сделал вентиляционные отверстия на чердак. Поверх утеплителя на потолке мансарды проложил влагоизоляцию, по перекладинам стропил поверх влагоизоляции проложил деревянные брусья 50 х 50 мм., по которым настелил доски для возможности прохода по чердаку.

На мансарде при сборке сруба была установлена основная перегородка из бруса высотой 270 см., которую пред обшивкой имитатором бруса я тоже проконопатил. По проекту должны быть выполнены еще две разделительные межкомнатные перегородки. Их я делал сам, каркас установил из бруса и досок, толщиной 100 мм. на верхние черновые полы, благо толщина их 40 мм. это позволяла. Каркас делался из расчета, что он будет обшит гипсокартоном. Внутренние полости каркаса заполнил звукоизолирующим материалом из номенклатуры Knauf, также в перегородках проложил в гофре электропроводку. Каркас перегородок делался с учетом дверных проемов. Затем каркасы перегородок обшили гипсокартоном и обклеили фотообоями.

На первом этаже потолок я также обшил вагонкой, не забыв в гофре подтянуть электропровода к местам установки светильников.

После этого все деревянную обшивку на мансарде я два раза покрасил бесцветным защитным покрытием.

На первом этаже также установил необходимые перегородки между кухней, санузлом и котельной, сделав их полностью из бруса толщиной 100 мм.

К деревянному дому газ пришлось подводить и подключать отдельно. Так как котельная и кухня располагались вдоль одной стены, но в разных углах дома, ввод газа сделали в котельную, установив там газовый счетчик и кран для подключения отопительного котла. Из котельной газовую трубу вывели наружу, провели вдоль стены и снова сделали ввод к месту предполагаемой установки газовой плиты, тем самым исключив помеху в виде этой газовой трубы для установки оборудования в санузле.

Только после завершения этих этапов отделочных работ мы заказали в специализированной фирме установку в доме отопительного оборудования. Согласовали проект, фирма заказала оборудование и через месяц у нас в доме заработало газовое отопление. Разводку отопления от котла делали пластиковыми трубами разного диаметра, батареи установили алюминиевые 6-ти и 4-х секционные. Отопление значительно облегчило и ускорило завершение оставшейся отделки.

А ее еще оставалось достаточно. В доме стало тепло и зимой я сделал внутренние деревянные откосы на окнах, стыки откосов и имитатора бруса я закрыл деревянным уголком 50 х 50 мм.

Закупили и установили все внутренние двери во всех помещениях. Тщательно подготовился (интернет помог), закупил материалы и за десять дней вместо временной самостоятельно сделал капитальную лестницу между первым и вторым этажом.

На сложные сопряжения и стыки сначала из картона делал выкройки и по ним уже вырезал заготовки. Лестница получилась крепкая, не скрипучая, ступени прочные из клееной березы.

Чистовые полы сначала хотели настелить из лиственницы толщиной 20 мм., но найденного материала по площади хватало только на прихожую, поступление остального материала по срокам откладывалось на неопределенный период и мы, не заморачиваясь, решили сделать чистовые полы в остальных помещениях из ламината. Тем более это получалось в три раза дешевле. Выбрали цвета, закупили. Ламинат настелил я сам по диагонали помещений. Такой настил как бы увеличивал площадь. После настила ламината, подобрав цвет, установил пластиковые плинтуса с кабель-каналом.

Чистовой пол в котельной сделали деревянным, а вот полы на кухне и санузле изначально было решено сделать из керамической плитки. Причем в санузле, в котором планировалось установить душевую кабину, хотели оборудовать электрический теплый пол. Но плитку на деревянный пол не положишь. Сначала планировали уложить ее на гипсоволоконные листы толщиной 10 мм. Материал прочный, но довольно хрупкий, поэтому надо было проложить его в два слоя. Но тут нашли специальный гипсоволоконный материал для устройства плиточных полов. Это были гипсоволоконные листы толщиной 20 мм., размером 1,2 на 0,5 м. со стыковочными в перекрышку пазами. Их и установил я на выровненные электрорубанком деревянные полы. При установке этих листов я использовал строительный клей, нанося его крупными каплями диаметром 30-40 мм. в шахматном порядке на доски, накладывал на эти капли листы, выравнивал их и дополнительно прикреплял к доскам шурупами.

После шпаклевки стыков гипсоволоконных листов я приступил к укладке керамической плитки. Для кухни мы подобрали керамогранит цвета под дерево

А вот в санузел подобрали плитку под мрамор, да еще нашли подходящую вставку. Здесь под плиткой я установил электрический “теплый пол”.

Из-за прокладки электрического теплого пола, плитка легла на сантиметр выше, что я учел при установке дверей.

Перегородку между кухней и санузлом я закрыл деревянной вагонкой, а на низ перегородки между санузлом и котельной с двух сторон установил гипсоволоконные листы толщиной 10 мм. В санузле на все ширину перегородки и на боковых стенах, где планировалась установка унитаза и умывальника, а в котельной только напротив предполагаемой установки умывальника и стиральной машины.

На гипсоволоконные листы установил кафельную плитку с красивым узором, а оставшиеся части перегородок зашил деревянной вагонкой. Всю вагонку также покрасил бесцветным защитным покрытием.

Вода.

Электричество на участке изначально было рядом, надо было только подключить, что и было сделано, как только мы восстановили кирпичную постройку. Газ появился и подключался к постройке и к дому в процессе строительства, а вот с водой изначально были проблемы. Колодец в деревне был с нормальной водой, но до него было метров 700. У соседей была пробурена скважина, которая обеспечивала их водой, и мы решили тоже пробурить скважину. Участок наш был на возвышении, грунтовые воды были глубоко. Первая скважина показала, что вода есть глубже 20 метров, но в очень небольшом количестве. Пробурили в другом месте напоролись на валун, бур скрежетал, но в глубину не шел. В третьем месте пробурили нормально, но водоносный горизонт оказался сильно заиленный, консистенции жидкой сметаны, фильтр сразу забивался и вода не шла.

В общем угробили кучу денег и времени и все без толку. Немного приуныли, но тут через пару лет нам повезло. Нашу деревню включили в федеральную программу «Чистая вода». Повлияло скорее всего то, что в деревне несколько домов принадлежали чиновникам из городской администрации. По этой программе в деревне должна быть пробурена артезианская скважина и проложен водопровод с колонками. На проект тоже деревня скидывалась для ускорения решения. И летом нам подрядчики все сделали. Водопровод проложили полиэтиленовыми трубами. Подключение домов к водопроводу производилось уже за счет домовладельцев. Вода, хоть и артезианская, была не высокого качества, при кипячении давала рыжий осадок, но для бытовых нужд годилась.

Тут мы размахнулись, сначала подключили к водопроводу кирпичную постройку, установили там счетчик, потом от постройки провели воду до деревянного дома, а потом и до бани, сруб которой к этому времени уже был установлен. Полиэтиленовые 25 мм. водопроводные трубы прокладывались в земле на глубине 1,5 метра. И, не заморачиваясь, в этих же канавах проложили в специальной гофре электрические кабеля между кирпичной постройкой, к которой воздушной линией и было сделано подключение от столба электролинии, деревянным домом и баней. Кабеля проволочными шпильками прикрепили к боковым стенкам канав на глубине 1 метр. Гарантия на полиэтиленовые трубы была 50 лет, давление в водопроводе бывает не более 2 атмосфер, так что риск был минимальный. Проблем никаких уже более 8 лет.

Разводку воды в помещениях пластиковыми трубами делал сам. Посмотрел, как специалисты делали отопление в домах, попробовал, поучился у них – ничего сложного. Подсчитал сколько и какие материалы мне понадобятся, купил необходимый набор инструмента, материалы и приступил к работе.

В кирпичной постройке помимо общего счетчика к воде подключил электрический водонагреватель на 10 л. и мойку, в которой теперь уже была и горячая вода.

В деревянном доме пришлось повозиться. Всё сантехническое оборудование, как и планировалось, устанавливалось вдоль одной стены. Это значительно облегчало проведение подключения оборудование к воде, а также и подключение к канализации. На вводе воды в дом установил кран, от него и начал разводку. В первую очередь подключил холодную воду к двухконтурному отопительному котлу и от него уже пошла разводка горячей воды. Трубы холодной и горячей воды пошли вдоль стены в санузел и кухню. В котельной через отдельные краны сделал подводку холодной воды к стиральной машине, к месту подключения бачка унитаза, а также холодной и горячей воды к раковине.

В санузле подвел обе воды к раковине и душевой кабине. В кухне подвел воду к мойке, установил муфту для подключения посудомоечной машины, а также через отдельный кран подключил полиэтиленовую трубу водопровода в баню.

Электрика

Как я уже писал выше подведение электричества на участок было выполнено от столба к кирпичной постройке, на которой был установлен входной щит со счетчиком и защитными автоматическими выключателями. Подключение выполнялось в строгом соответствии с техническими условиями на подключение и с проектом, разработанным специализированной проектной организацией. Согласно этому проекту было оборудовано заземляющее устройство. Фото От этого щита через отдельный автомат (32 А) электричество к дому было подведено подземным трехжильным медным кабелем, сечением 3 х 6 кв. мм. В доме этот кабель я подвел к распределительному щитку, установленному в середине дома на втором этаже. Так было удобней делать дальнейшую разводку по дому. В распределительном щите были установлены: входной дифференциальный автомат (25 А), отдельные защитные автоматы (16 А) на освещение 1 и 2 этажей, отдельные автоматы (25 А) для розеток 1 и 2 этажей. Кроме этого через отдельные автоматы от этого щитка подключались электрические кабеля, идущие на баню и погреб. Всего в щите было установлено 7 электрических устройств.

От щитка подключались распределительные коробки электроосвещения этажей – 4 шт.

Отдельными линиями на каждый этаж подключены кабеля для розеток, уложенные в кабель-каналы пластиковых плинтусов по всем наружным периметрам как первого, так и второго этажей. Это в дальнейшем дает возможность установки розеток в тех местах, где они необходимы.

Ведь очень трудно сразу определить эти места, когда мебель еще не куплена, планировка помещений еще не определена. Так как первая моя специальность – электрик, установка и подключение розеток по мере необходимости в нужных местах в любое время не являлось проблемой.

Все подключения и прокладка кабелей осуществлялась в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медные кабеля с двойной изоляцией сечением 3 х 2,5 кв. мм. для розеток и сечением 3 х 1,5 кв. мм. для освещения укладывались в специальных гофрированных рукавах, в коробках использовались специальные клемники (Wago), при необходимости все соединения тщательно изолировались. Вся электрическая сеть трехпроводная с заземлением, выполнена по Евростандартам, все розетки тоже Евро.

Дом деревянный, тут лучше перестраховаться.

Итоги

На участке со стороны улицы установили красивый бетонный забор.

К дому сейчас пристроил крыльцо, к которому подвел дорожку из брусчатки.

На крыльце надо еще установить красивые перила. На доме осталось также облицевать фундамент, установить на него отливы. Пришло время очередной подкраски дома. Все это и планирую сделать будущим летом.

Так как строительством дома мы занимались впервые в жизни, не имея опыта, во многом пришлось полагаться на строителей. И они конечно не преминули облегчить себе работу.

Первая ошибка. При устройстве столбчато-ленточного железобетонного фундамента лента была выполнена только по периметру дома. Перерубы были установлены только на столбы. При усадке фундамента лента оседала на 1-2 см. меньше, чем столбы в центре, что привело к небольшому перекосу стен внутри дома и проявилось через год после установки внутренних дверей, которые пришлось переустанавливать. Исправить это уже невозможно. Надеюсь, что со временем все устаканится.

Вторая ошибка. При устройстве стропил было неправильно выбрано их сечение. Несмотря на то, что угол скатов крыши довольно большой ~ 42 градуса, стропила из-за недостаточного сечения все-таки прогнулись. Если прогиб крыши по коньку удалось исправить, приподняв горизонтальные перекладины стропил с помощью поперечных балок и поставив прокладки на простенок. Это сделал я ещё до внутренней отделки. Небольшой прогиб крыши по скатам остался похоже навсегда.

Третья ошибка. Была выбрана малая высота половых балок 150 мм. на первом этаже. На такой высоте с учетом чернового пола толщина утеплителя составила 10 см. и зимой при температуре ниже минус 15 градусов этого оказалось недостаточно. Пол холодный. Надо было ставить балки высотой 20 см. и утеплитель ложить толщиной не менее 150 мм.

Четвертая ошибка. Выбор материала для первого этажа был обусловлен предложением строителей. Что получилось. Лиственница очень красива, дома из нее полезны, благоприятно действуют на нервы и легкие. Это так. Но дерево очень плотное и тяжелое. Отсюда хорошая теплопроводность и на ощупь в холодную погоду, особенно в морозы, древесина прохладная. Как узнали позднее, в Сибири из лиственницы в срубах делают только два нижних венца так как она устойчива к гниению (Венеция на сваях из лиственницы стоит уже сотни лет), а остальные венцы делают из кедра, сосны или ели. Дома при этом получаются теплее. Кроме этого, особенно если деревья срублены не зимой, лиственничные брёвна из лиственницы сильно растрескиваются, что требует дополнительной отделки.

Заключение

Может быть описал все подробно, но хотелось бы чтобы все, кого это интересует, взяли из этой статьи что-то полезное для себя и не повторяли наших ошибок.

Нашу с женой мечту практически удалось реализовать. Уже несколько лет почти постоянно живем в нашем загородном доме. Дети с внуками приезжают, особенно малая рада. Принимаем и гостей, места хватает. Несколько лет назад прибился к нам полуживой от голода бездомный котенок, пожалели, приютили и теперь мы за него в ответе.