Строительство погреба. Личный опыт.

Мой погреб
Обновлено:

Вопрос строительства погреба возник сразу с получением первого приличного урожая на нашем загородном участке. Но так как все силы первые два года были брошены на возведение загородного дома, пришлось урожай сохранять и в гараже, и в хозпостройке, что приводило к его дополнительным потерям.

Выбор места и проекта

Сразу было решено, что подвал в деревянном доме делать не будем. Во- первых, полную изоляцию подвала от жилых помещений для избегания проникновения в них сырости из него сделать непросто. (И если вы решите строить дом с подвальным помещением, которое можно оборудовать только при низком уровне грунтовых вод, не менее 0,5 м. ниже уровня пола в подвале, тщательно продумайте и сделайте помещение подвала изолированным и с хорошей вентиляцией.) Во-вторых, помещение подвала под домом не будет достаточно холодным из-за теплового излучения от отапливаемого дома, что скажется на сохранности продуктов. В-третьих, изоляция подвального помещения от грызунов тоже не простая задача, они умудряются проникать даже сквозь кирпичную кладку.

Все эти проблемы мы увидели у соседей, у которых и был подвал под деревянным домом, что в конце концов и понудило их построить отдельный погреб.

Рассмотрели проекты различных вариантов погребов. Решили делать полностью заглубленный погреб с надстройкой, так называемой погребицей. Определились с размерами 2,5 м. в длину, 2 м. в ширину и в глубину на 2,5 м. Объём около 12 куб. м. посчитали достаточным, даже с запасом. Все стены потолок и пол решили сделать железобетонными. То есть сделать на участке железобетонный бункер. Во-первых, прочно, надежно и навечно. Во-вторых достаточно сухо и холодно. В-третьих, не будет грызунов.

Выбрали мы на нашем участке для погреба самое сухое и возвышенное место, с северной стороны от дома. Уровень грунтовых вод на этом месте даже весной был очень низкий, и должен быть значительно ниже пола. И по окончании весенних полевых работ стройка началась.

Строительство

Сделали разметку на земле. Сняли дернину и верхний плодородный слой грунта, он оказался толщиной 40-50 см. Этот грунт перевезли на место предполагаемой установки теплицы. Дальше пошли суглинки, чем глубже, тем плотнее и тверже, с метровой глубины сначала буквально надо было прорубать землю штыковой лопатой. Встречались слои однородной очень плотной и довольно сухой глины. Грунт попался как раз такой, что и надо было. Определили, что грунтовой влаги тут не было и она не предполагается на этом месте. Стены ямы получились вертикальные и не осыпались. С началом копки сразу же сделали пленочный тент домиком на каркасе из деревянных брусков, размерами на полметра больше ямы. В наше местности летом дожди не редкость, надо было от них застраховаться. Каркас получился легкий, при необходимости легко можно было снять и перенести на другое место. В общем выкопали яму, вывезли землю (около 17 куб. м.), сбоку где и предполагалась лестница сделали ступенчатый выход, с глубины 2,5 м. выходить было удобно.

Несмотря на то, что грунтовых вод тут близко не было, весной талая влага могла проникнуть к стенам. Всю яму до самого верха выстелили черной толстой полиэтиленовой пленкой, стыки сделали с большим нахлёстом и тщательно проклеили их прочным скотчем.

Начали собирать каркас из арматуры толщиной 10 мм. По углам арматуру сгибали под углом 90 гр., толщина позволяла. Это надо было делать, чтобы арматура на прорвала пленку. Прутья арматуры внахлёст связывались вязальной проволокой. Толщину двухрядного каркаса делали 10 +-2 см. для стен и пола достаточно. Необходимые размеры прутьев нарезали с помощью болгарки.

Установили каркас и начали с заливки пола бетоном. Так как объем бетонных работ был не малым, арендовали бетономешалку у соседей, которые тоже строились. Цемент использовали марки 500, бетон делали 1 к 4, то есть 1 ведро цемента на 4 ведра песчано-гравийной смеси. В полу по просьбе жены сделал маленький приямок, закрываемый крышкой. Пол залили бетоном, выровняли и оставили застывать на два дня. Два дня хватает, чтобы бетон полностью затвердел.

Затем по периметру установили первый ряд опалубки из щитов ДСП, и щитов ламинированной ДСП от старой мебели, специально собранных для этой цели. Щиты скреплялись по торцам шурупами, расклинивались деревянными брусками, которые фиксировались на них тоже шурупами. Высота ряда опалубки получалась около 50 см., что было нормально при заливке стен бетоном толщиной 12-15 см. С наружной стороны опалубкой служила выровненная земля, закрытая полиэтиленовой пленкой. При этом арматура выравнивалась так, чтобы железо было закрыто бетоном не менее 1 см. Бетон приготавливался консистенции густой сметаны, заливался в опалубку и тщательно трамбовался, чтобы внутри не было никаких пустот. После заполнения бетоном ряда опалубки до верху делался перерыв на два дня.

Потом шурупы выкручивались, снимались бруски и щиты. Опалубка поднималась и устанавливалась с нижними подпорками таким же образом на следующий уровень, который заполняли бетоном. Такая операция выполнялась 5 раз до достижения стенами уровня потолка. Расстояние от пола до потолка планировалось не менее 2-х метров. При устройстве одной стены, где был вход, из бетона также формировались входные ступени.

После бетонирования стен, приступили к устройству железобетонного потолка. Собрали каркас из металлического уголка 50х50 мм., арматуры и сетки. Уголок установили на стены парами в виде тавра через 50 см. Сверху между уголками проложили сетку и поперек уголков подвязали арматуру. Снизу на подпорки установили опалубку из щитов и надежно ее закрепили. Зазор между уголками и опалубкой зафиксировали на расстоянии 3 см. Затем залили потолок бетоном, толщина потолка получилась 15 см. В потолке сделали 2 отверстия для вентиляции и 1 для провода электроосвещения.

Сделали перерыв дней 5 чтобы бетон набрал прочность. Сняли опалубку- железобетонный бункер почти готов. Нарастили бетоном стены над бункером на 15 см., над потолком получилась ниша такой же глубины. Стены по верхнему уровню с равнялись с уровнем земли. В нише проложили пароизоляцию, а также лаги из досок 50х150 мм., установив их вертикально. Все полости на всю глубину ниши заполнили утеплителем, пенопластом, пенополистиролом, пенопластовой крошкой. Сверху нишу накрыли влагоизоляцией. В нишу через предусмотренное отверстие завел входной электрический кабель и проложил также в металлорукаве провод освещения, кабель и провод вывел наверх к месту установки распределительной коробки.

Со стороны лестницы по периметру сделали мелко-заглубленный ленточный бетонный фундамент, по высоте сравняв его со стенами бункера. Затем на стены по всему периметру стали укладывать цементно-песчаные пустотные блоки, предварительно проложив под них гидроизоляцию-рубероид. Уложили 3 ряда блоков, общей высотой 60 см., оставив проем для входной двери.

На блоки, проложив рубероид, положили деревянные брусья 50х200 мм., на которые установили стропила. Стропила обрешетили досками, закрыли влагоизоляцией. Крышу сделали из металлического гофрированного 20 мм. профнастила коричневого цвета (как и в бане). Низ крыши на 20 см. выходил за края стен, чтобы влага с крыши на них не попадала.

Отделка

После установки крыши начал внутреннюю отделку. Двери использовал покупные из цельного дерева 60х170 см. Закрепил коробки и установил 3 двери: в бункере, на горизонтальный входной люк и на вход в погребицу. На двери в бункер и входной люк установил изолирующие резиновые уплотнители. Фасады погребицы зашил вагонкой «Штиль», установив её на влагоизоляционную пленку. Покрасил фасады и двери защитным покрытием.

Пол в погребице накрыл половой шпунтованной доской, проложив её по имеющимся лагам. Покрасил пол и двери люка половой масляной краской. Закончил монтаж всей электропроводки, проложив её в пластиковых трубах и коробах. Установил два изолированных светильника в самом погребе и в погребице, у входа поставил два выключателя и розетку. И еще, что немаловажно, при включении света в погребе загорался красный светодиод, выведенный наружу возле входной двери. Он сообщал, что забыли выключить свет в погребе, что иногда бывало. На свету быстро зазеленятся овощи, да и консерванты быстро портятся.

На пол в погребе настелил б/у кафельную плитку, которую аккуратно снял и привез мне сын после своего ремонта. Это уже я зашиковал, но раз был материал, чего бы его не использовать. Зато убираться в подвале стало без проблем. Затем из деревянных брусьев собрал каркас и сделал деревянные стеллажи, на которые и устанавливались большие пластмассовые и деревянные ящики, заполняемые овощами и фруктами, а также все наши консервированные заготовки. Все деревянные детали стеллажей предварительно обработал защитным покрытием. Перед установкой стеллажей стены и потолок в погребе покрасил известью.

Не забыл и про вентиляцию. Установил в разных углах погреба две вентиляционных пластиковых трубы, одну приточную, верх которой выходил в погребицу, а низ находился в 30 см от пола погреба, а вторую вытяжную, низ которой начинался немного ниже потолка, а верх проходил через погребицу на улицу, и был нарощен до высоты 4 м. для создания нормальной тяги.

В погребице, которая получилась достаточно большой, также вдоль стен соорудил деревянные стеллажи и получилось прекрасное место для хранения различной необходимой тары, которой у нас в хозяйстве хватает.

В завершение вокруг погребицы сделал отмостку из цементно-песчаных плит с устройством дренажных канавок, которые с уклоном вывел в низинку на несколько метров от границы погреба. Он же у нас был на небольшом возвышении и это была не проблема.

Что получили

А получили прекрасное место для хранения урожая. Объема хватает и для собственного урожая, и для хранения небольшого кол-ва урожая родственников, у которых нет погреба. Овощи, фрукты и консерванты хорошо сохраняются до следующего лета, что позволяет нам круглый год питаться своей продукцией.

Погреб сухой, влага поступает только в виде конденсата из вытяжной вентиляционной трубы, под которую приходится подставлять ведро. За год натекает литров 10 дистиллированной воды. В первый год промерзли углы на потолке, пришлось под отмостку, которая за год осела, подсыпать слой 6-8 см. мелкого керамзита и промерзание прекратилось. Температура в погребе зимой оптимальна- +1-2 градуса.

Осталось устранить один недостаток. Так как крыша погребицы выполнена из металла, она, хоть и в тени, летом сильно нагревается. Чтобы теплый воздух не поступал внутрь погреба летом закрываем сверху приточную вентиляционную трубу специальным паклевым тампоном. Несмотря на то, что потолок погреба сделан с хорошей теплоизоляцией, тепло все-таки проходит через нагревающиеся стены. Эти стены хоть и выполнены из полых цементно-песчаных блоков, которые отделены от бетонных стен погреба двумя слоями рубероида, но тепло и холод все равно проходят. Надо было сделать их из керамзито-бетонных блоков. Теперь думаю закрыть их изнутри 10 мм. слоем фольгированного полиуретана, а также поставить теплоизоляцию на крышу. Вокруг погребицы посадили дикий девичий виноград, который в наших местах прекрасно разрастается, образуя сплошную тенистую поросль, которая со временем и накроет всю крышу. А то температура в подвале в летний период бывает +4-6 градусов, что в общем-то не страшно, но картошка, которой к лету уже остается не много, начинает прорастать.

Заключение

Иметь погреб на участке – это замечательно. Решается проблема сохранения урожая в течении всего года. А с погребицей решена и проблема хранения тары.

Подробно описал весь процесс строительства погреба с целью заинтересовать и подвинуть вас на это дело. И если мой опыт чем-то вам в этом поможет и если у вас возникнут вопросы, буду рад на них ответить.

Понравилась статья? Поделись!

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение